АВТО-ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАЛМЫКИИ НА LAND ROVER DISCOVERY

СТРАННЫЙ АПРЕЛЬ ВЫДАЛСЯ В ЭТОМ ГОДУ НА ЮГЕ РОССИИ -СОЛНЕЧНЫЙ, НО ХОЛОДНЫЙ И ОЧЕНЬ ВЕТРЕНЫЙ. ВЕТЕР ГНАЛ НАШУ КОЛОННУ ПО АСТРАХАНСКИМ СТЕПЯМ, ВЕТЕР НОРОВИЛ ВЫДУТЬ НАС ИЗ ПЕРЕУЛКОВ КАЛМЫЦКОГО CHESS CITY. ТОЛЬКО У ЗОЛОТОЙ ОБИТЕЛИ БУДДЫ ШАКЬЯМУНИ В ЭЛИСТЕ ВЕТЕР НЕНАДОЛГО ОСТАВИЛ ЭКСПЕДИЦИЮ В ПОКОЕ, ЧТОБЫ С НОВОЙ СИЛОЙ НАБРОСИТЬСЯ НА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ВОЗЛЕ СОЛЕНОГО ОЗЕРА БАСКУНЧАК.

Но именно благодаря ветру участники третьего этапа проекта «Land Rover открывает Россию» смогли почувствовать себя настоящими кочевниками, стойко переносящими капризы стихии, а наши Land Rover Discovery, как выносливые степные кони, без остановок несли нас по любым дорогам и бездорожью.

Всю ночь в Астрахани шел дождь. Солнце, выглянув из-за туч незадолго до старта, хотело было спрятаться обратно, взглянув на огромные лужи, разлившиеся по городу, явно испытывающему большие проблемы с ливневой канализацией,но циклон сдул с неба остатки облачности, и светилу пришлось взяться за работу. Выбравшись из Астрахани, мы не проехали и десяти километров по асфальту, как по рации пришла команда остановиться и травить давление в шинах. До Элисты, столицы Калмыкии, около 300 км, однако мы не ищем легких путей и сразу сворачиваем в степь. Снижать давление в обычных низкопрофильных шинах «Дискаря» почти бесполезно, но для астраханско-калмыцкой экспедиции наши автомобили обуты в шины Goodyear Wrangler DuraTrac с хорошей высотой профиля и АТ-протектором, так что мы спокойно «травимся» до одной атмосферы.

ОСТАНОВИЛСЯ, КОПНУЛ, ЗАСТРЯЛ

Судя по спутниковой карте, наш путь пролегает между многочисленных узких проток - ериков и небольших озерец - ильменей. Большинство из них соленые, да и собственно солончаков вокруг полно, в один из них мы упираемся буквально сразу после съезда в «пампасы». С виду безопасная, уже подсушенная ветром ложбина на самом деле очень коварна, ведь на солончаке держит вес машины только верхняя корка, под которой бездонные залежи очень густой и липкой грязи. Остановился, копнул колесами и даже трактор не сразу поможет выбраться из этой западни. Проходить солончак нужно на максимальной скорости, по прямой, а если не хватило тяги и понимаешь, что выехать не удастся, - бросать газ сразу же. Любая пробуксовка здесь опасна - дна нет, чем сильнее буксуешь, тем глубже погружаешься. Не все экипажи из нашей колонны справились с первым вызовом - сел замыкающий автомобиль, закопалась машина, пытавшаяся выдернуть его тросом. Экспериментальным путем мы доказали, что самым эффективным способом извлечения из солончака будет лебедка.

В ГОСТЯХ У «БОЛЬШОГО БРАТА»

Пройдя «засаду», мы рванули по степным колеям, временами разгоняясь чуть не до 100 км/ч. Пневматическая подвеска наших автомобилей отлично работает на таких участках, позволяя не слишком смотреть «под ноги», а клиренса обычно хватает даже без перехода на средний уровень подвески. Только правила колонны с разным уровнем внедорожной подготовки экипажей не позволяли нам разогнаться, как хочется. А ведь именно здесь совсем недавно прошел ралли-рейд «Золото Кагана», и мы мчимся по его треку прямо к Мекке рейдовых фотографов - знаменитой дюне «Большой брат».

Начинается пустыня, опытные инструкторы, сопровождающие каждый экипаж, рекомендуют включить в Terrain Response песчаный режим, и первые пустынные участки всем удается пройти без остановок. Внезапно я замечаю несущийся наперерез огромный красный грузовик. Ничего себе мираж! Но это не наваждение, а огромная удача, возле «Большого брата» мы совершенно случайно встретились с белорусской командой МАЗ, оставшейся после «Золота Кагана» на тренировки. Нашему восторгу не было предела, мы не только сами заехали на вершину знаменитой дюны, но смогли сделать настоящие «ралли-рейдовые» фото МАЗов и понаблюдать за тем, как спортсмены «в лоб» штурмуют «Большого брата». Подниматься по грузовой колее мы, конечно, не рискнули и выбрали более пологий заезд, но спустились там же, где МАЗы. Для некоторых участников то, что Land Rover Discovery может самостоятельно, используя помощь при спуске Hill Descent Control, съехать с такого крутого склона, стало настоящим откровением.

И ТУТ БЫЛА ВОЙНА

За полевым обедом возле старой кошары перед поселком Яшкуль мы накачали шины до асфальтового давления и вышли на трассу Р21 б, ведущую в Элисту. Даже не верится, что в этой голой, ровной, как стол, степи, где негде укрыться, шли танковые сражения Великой Отечественной. Осенью 1942 года фашисты заняли Яшкуль и удерживались там несколько месяцев, превратив его в укрепленный пункт. В конце декабря поселок освободили части РККА, а через год, в сорок третьем, яшкульские калмыки, не успевшие оправиться от ужасов войны, были депортированы сталинским режимом в Сибирь и Среднюю Азию. Калмыцкое население, реабилитированное после смерти диктатора, стало возвращаться домой только в 1956 году. Позже, в краеведческом музее Элисты, мы увидим экспозицию, посвященную этим событиям, а пока мчимся в закат, чтобы пораньше добраться до Сити-Чесс, места нашей ночевки.

ГОРОД В ГОРОДЕ

Сити-Чесс, или Город Шахмат, построенный президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым, оказался всего лишь отдельным микрорайоном возле Элисты. По московским меркам здесь даже не пахнет элитарностью - так, скромный коттеджный поселок, где время застыло в конце девяностых годов прошлого века, когда он был построен специально для XXXIII шахматной олимпиады. Несколько улиц с начинающими ветшать домиками, большей частью пустыми. Их сдают туристам, и если вы хотите узнать, как выглядел еще тот, настоящий «евроремонт» эпохи первоначального накопления капитала, можете переночевать и ознакомиться с тем, что от него осталось. В центре Сити-Чесс стоит выполненный в виде калмыцкой кибитки Дворец шахмат. Внутри вас встречают напольные шахматные доски с гигантскими фигурами, обильно украшенными табличками «Руками не трогать», картонный профиль Остапа Бендера и закрытый музей шахматной славы имени Михаила Таля. Сын турецко-подданного, похоже, стал негласным командором и самой Элисты. Почти каждая автомойка, шиномонтаж, магазинчик или кафешка обыгрывают в своем названии произведения Ильфа и Петрова, а традиционную улицу Ленина в столице Калмыкии пересекает проспект Остапа Бендера.

ПОД ВЗОРОМ БУДДЫ

В Национальном музее имени Пальмова прямо при входе вас встречает старинная телега, украшенная другой, тоже очень популярной здесь надписью: «Не садиться» - сразу становится понятно, почему калмыки были кочевниками. Экскурсоводы с радостью расскажут вам, что Ленин был калмыком (и чуть-чуть евреем), а суть буддизма в том, чтобы «учиться, учиться и учиться». Ну а если серьезно, экспозицию музея стоит посетить хотя бы ради очень красивых буддийских икон-танка XIX - начала XX века, чудом переживших октябрьский переворот 1917 года и сохранившихся во времена репрессий.

Большинство калмыков исповедуют буддизм тибетского направления и пастырский визит далай-ламы XIV в 2004 году стал для Элисты эпохальным событием. Его Святейшество далай-лама XIV благословил строительство в городе Золотой Обители Будды Шакьямуни. Первая очередь хурула была окончена за десять месяцев, сейчас, спустя десять лет, это крупнейший буддийский храм в Калмыкии, один из самых больших в Европе и один из красивейших, надо заметить. Обязательно посетите его, даже если не исповедуете буддизм. Взгляните на огромную девятиметровую статую Будды, обратите внимание на настенную роспись, выполненную индийскими мастерами, вдохните аромат благовоний и просто тихо посидите, впитывая покой и умиротворение этого удивительно светлого места.

БОЛЬШОЕ БОГДО

Напитавшись в Золотой Обители положительной энергией, мы были готовы к новым испытаниям, и они не заставили себя ждать. В степи, которая в это время уже должна была превратиться в цветочный ковер, к пронизывающему ветру присоединился холодный дождь, массовое цветение и не думало начинаться. Нам едва удалось обнаружить под дождем пару-тройку едва появившихся красных тюльпанов, но с такой погодой мы радовались и этой маленькой находке. К вечеру мы добрались до Волги и, переправившись через великую реку на пароме, заночевали на одной из рыбацких баз, чтобы утром отправиться к горе Большое Богдо, с которой открывается удивительный вид на «солонку России» - озеро Баскунчак.

Священная для калмыков гора Большое Богдо - самая высокая точка прикаспийской низменности. По одной из легенд, калмыцкие пилигримы принесли ее из Тянь-Шаня, по другой - она стояла на берегу Урал-реки и двое буддийских монахов задумали перенести ее к Волге, но возле озера Баскунчак один из странников подумал о чем-то греховном, и ноша тут же придавила его.

С тех пор Богдо окрашена в красный цвет крови.

Гора, похоже, не обрадовалась нашему приезду - выходя из машины, нужно было держать дверь обеими руками, чтобы ее не оторвало ветром. С 1997 года Богдо и окрестная степь под предлогом охраны краснокнижной ящерицы - пискливого геккончика объявлена заповедником. Взойти на вершину теперь нельзя, но отличный вид на Баскунчак открывается и со смотровой площадки. Естественно, запрещено ездить и вообще заходить, а тем более вести хозяйственную деятельность во вдруг ставшей заповедной степи. По словам местного проводника, сопровождавшего нашу экспедицию, геккончикам от соседства с человеком ни тепло ни холодно - ящерицы прекрасно размножались и раньше, а вот степь без человека страдает. Скот не съедает траву, в сухих руслах ручьев скапливаются залежи перекати-поля, вспыхивающие от любой искры, как порох. В резко участившихся весенних пожарах погибают гнезда степных птиц, звери, и в целом создание заповедника нанесло здешней природе серьезный ущерб. Судя по отчетливым следам пожарищ вокруг, такая точка зрения имеет довольно веское основание.

ЗА СОЛЬЮ

Взглянув на панораму Баскунчака сверху, мы спустились на озеро, чтобы добыть себе немного чистейшей соли. Из блестящего на солнце белого соляного поля торчат невысокие деревянные столбы - остатки старинных помостов, на которые соль выкладывали для просушки.

По твердой соляной корке можно без опаски ходить, а соль такая чистая, что мы тут же, ножами и лопатами, наковыряли белых кристаллов в заранее припасенные контейнеры. Примерно так же, вручную, соль добывали еще в XIX веке, а сейчас соляные пласты на озере ломает огромный комбайн, рассол - рапу -качает солесос, добытую соль вывозят по специально проложенной железной дороге.

В 60-х годах прошлого века на Баскунчаке была своя трасса для рекордных заездов на скорость, но увеличение соледобычи и изменившаяся гидрогеологическая обстановка не позволили Баскунчаку стать советским Бонневиллем. На окраине городка соледобытчиков мы заметили нечто, напоминающее то ли свалку старых контейнеров, то ли поселок эпохи раннего постапокалипсиса из культового фильма «Безумный Макс». Так здесь организовано принятие целебных солевых ванн для тех, кто не может позволить себе поездку на Мертвое море.

Еще одна местная странность -крест железных дорог. Когда понадобилось проложить пути в новом направлении, старые не разобрали, а просто вырезали кусок, чтобы уложить шпалы и рельсы.

НЕ ПОВЕЗЛО?

В окрестностях поселков Баскунчак (их здесь целых три:Верхний, Средний и Нижний) есть еще одна интересная достопримечательность -пещера Студенческая. Это естественное образование, промытое подземными водными потоками, спелеологи начали исследовать с 1976 года, год спустя пещеру прошли до глубины 340 метров, при этом из-за внезапного резкого подъема воды погиб один из спелеологов. В память о нем при входе в Студенческую установлена мемориальная табличка.

Пройдя степными грунтовками, мы почти замкнули наше Астраханско-Калмыцкое кольцо, но перед тем, как вернуться в Астрахань, не могли не попытать рыбацкого счастья в низовьях Волги. Окрестные базы уже начали заполняться рыбаками, на реке с утра уже стояли десятки лодок. Рассевшись по катерам, ведомым опытными егерями, мы отправились к самым «клевым» местам, но... рыба, как это всегда бывает в таких случаях, «ушла на дальний кордон». Пара пойманных на спиннинг мелких окуньков - не в счет. Холодно, ветрено, наши проводники признались, что рыбацкий сезон в этом году тоже запаздывает. Ну что ж, не повезло - не беда, зато есть повод вернуться сюда летом, а заодно еще раз прокатиться по Калмыкии.