Авто-путешествие из Москвы в Италию на Volvo ХС70

Из Москвы в Италию

Решение стартовать в первый день года было спорным, а под звон курантов оно и вовсе стало казаться совершенно безумным. Но отступать было поздно: маршрут рассчитан, гостиницы забронированы, вещи загружены. Так что бокалы с новогодним шампанским пришлось отставить в сторону...

Наше первое большое путешествие 201 5 года началось в 8 часов утра 1 января. Пункт назначения - Италия, горнолыжный курорт Мадонна ди Кампильо. Средство для достижения цели - Volvo ХС70. А чтобы поездка не стала простым перемещением по европейским автобанам, мы запланировали насыщенную культурную программу.

НА ЗАПАД

Уходим с трассы Москва - Брест на Гродно через пограничный пункт Бобровичи. Большое количество попутных машин с российским номерами, встретившихся на М1г подтвердило правильность именно этого маршрута, а не через Брест: на переход границы Белоруссии и Польши мы потратили всего полтора часа, да и то из-за пересмены на польской стороне. Все остальное как обычно: рутинное спокойствие белорусских пограничников и стандартный интерес их польских коллег к количеству топлива, алкоголя и сигарет. Останавливаемся в Белостоке. За 14 часов прошли чуть более тысячи километров - начало положено!

Дальше поехали не по унылой ЕЗО, ползущей через десятки населенных пунктов, а по более динамичной Е67. Чем-то она похожа на нашу М4 пятилетней давности: четыре полосы со свежим асфальтом, периодически сужающиеся до двух из-за строящихся участков. Обычные плутания по Варшаве, и вырываемся на простор. Даже несмотря на недостатки Е67, небольшой трафик, пологий рельеф и отсутствие камер позволяли держать неплохой темп. В результате в Тельч прибыли даже на час раньше, чем прогнозировал навигатор. Успели не только заселиться в отель, но и с чувством выполненного долга отправиться в ресторан дегустировать чешскую кухню и, конечно же, местное пиво.

ПИВНОЕ ИЗОБИЛИЕ

Город включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и гордо называется моравской Венецией. До настоящей ему далеко, конечно, но каналы, костелы, остатки крепостных стен и возвышающийся над всем этим замок заслуживают внимания. Замок и старые городские дома были изначально построены в готическом стиле, но в XVI столетии их переделали в духе Ренессанса, такими они и сохранились до наших дней практически без изменений.

Настоящая жемчужина Тельча - площадь Захария. Ее окружают 122 дома, в одном из которых мы и ночевали. И у каждого из этих пряничных домиков есть своя история. Наш, под номером 56, например, был построен в 1619 году Петром Альбертом Валхом. В начале XVIII века в нем жил городской глава Онджей Ханусик - основатель церквей и часовен, и вообще человек серьезный. А вот его сын Йозеф папиным наследством распорядился кое-как: все заложил и промотал.

Попетляв по чешской провинции, мы оказались в городе, название которого вызовет трепет, наверное, у каждого любителя пива. Ческе Будеевицы - это родина знаменитого Будвайзера, Будвара и его американского пасынка Бада. И если Тельч считается местной Венецией, то Ческе Будеевицы зовут не иначе как моравской Флоренцией. И здесь в XVI веке итальянские архитекторы активно поучаствовали в реконструкции и переделали исторический центр из устаревшей готики в модное тогда барокко. Стандартный набор из ратуши и двух соборов оживляют Черная башня (она обгорела в пожаре 1641 года) и фонтан Самсона - один из самых больших и красивых в Европе. Здесь же притаился «блудный» камень. По легенде, он находится на месте казни 10 заговорщиков, которые в далекие Средние века пытались свергнуть местную власть, и с тех пор наступать на него считается плохой приметой.

МРАЧНАЯ БАВАРИЯ

После Ческе Будеевиц дорога стала совсем извилистой, зато мы попали в настоящую зимнюю сказку. Снегопад укрыл пожухлую траву и украсил деревья белыми шапками. Вокруг пасторальные, приглушенные и немного меланхоличные пейзажи. Пересекаем границу Германии, и богемский лес сменяется на баварский. Дорога идет под уклон, и чем ниже мы спускались, тем становилось пасмурнее. Теплеет, а небо затягивают низкие тучи. А вскоре начинается и настоящее светопреставление. Стеной валит мокрый снег, из-под колес летит снежная каша, видимость нулевая! А когда снегопад закончился, то начался монотонный дождь. Однако все эти климатические катаклизмы чудесным образом прекратились, едва мы оказались на территории Италии. Пусть словосочетание «солнечная Италия» звучит банально и даже немного пошло, но по-другому и не скажешь. Все последующие 10 дней, проведенные нами в окрестностях Мадонна ди Кампильо, стояла ясная погода.

ГОРЫ И СОЛНЦЕ!

Главная отличительная черта этого региона - потрясающие, даже фантастические виды. Выбирайте любое прилагательное, описывающее красоту природы, ставьте его в превосходную степень, но и этого будет недостаточно, чтобы передать впечатления от горного массива Доломити ди Брента. А отлично подготовленные горнолыжные трассы, комфортабельные отели, хорошая кухня и развитая инфраструктура делают это место идеальным для зимнего отдыха. Ну и конечно, здесь есть на что посмотреть. В пределах дневной досягаемости находится столица округа -город Тренто и столица Южного Тироля, «самый немецкий» город Италии, - Больцано, а также знаменитые на весь мир Верона и Венеция. Можно съездить на озеро Гарда и посетить маленькие городки, которыми усыпаны берега реки Кьезе. Это был уже наш третий лыжный сезон в этом регионе. Начав с Венеции, мы «взяли» в прошлом году Тренто и Верону, а в этот раз решили «добить» Больцано и окрестности Гарды.

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОШЛОЕ

Бозен, так звучит Больцано по-немецки, - город с богатой историей. Здесь есть три с половиной замка (одинокую башню я посчитал за половину крепости), кафедральный собор на площади Вальтера, доминиканская церковь, Триумфальная арка, хорошо сохранившийся исторический центр с извилистыми средневековыми улочками. Каждый из этих памятников имеет свои особенности и «изюминку». Так, готический собор Успения Богородицы украшают фрески начала XIV века, выполненные художниками школы самого Джотто, и цикл фресок Фридриха Пахера конца XV столетия.

Кастель Мареччио, в отличие от большинства замков, стоит не на холме, а прямо посреди городских улиц. Он знаменит магическим палиндромом SATOR, выгравированным на стене одной из башен. SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS («Сеятель Арепо управляет плугом») - это словосочетание помещено в квадрат таким образом, что слова читаются одинаково справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу вверх. Истинное предназначение этих надписей-заклинаний точно не известно. Скрытый в них смысл до сих пор вызывает споры как среди ученых, так и у оккультистов.

И какой настоящий замок может обойтись без собственного привидения! Легенды гласят, что дочь последнего владельца Кастель Мареччио разбилась насмерть, бросившись с башни из-за предательства неверного жениха. Многие говорят, что ее недавно тут видели...

ТАИНСТВЕННАЯ НАХОДКА

Впрочем, с городом Больцано связано много загадочных историй. Одна из них про необычный экспонат местного музея. Отци, он же Фрозен, Фриц, Симилаун, или Эци - древний человек, замерзший в Альпах более 5000 лет назад. Его тело в 1991 году обнаружили туристы. Останки так хорошо сохранились, что поначалу Отци приняли за погибшего альпиниста. Ледник Симилаун, где он был найден, находится в приграничном районе, поэтому вопрос, какому государству достанется уникальная находка, долгое время был предметом жарких споров между Италией и Австрией. Не обошлось в этой истории и без вариаций на тему «проклятия Тутанхамона»: семь человек после «общения» с Отци, в том числе и двое обнаруживших тело, погибли в результате несчастных случаев или при загадочных обстоятельствах. Сегодня Отци покоится в специальной камере под толстенным стеклом. Хорошо хоть его нельзя фотографировать, а то мало ли что может произойти после такого селфи...

А вот то, что нельзя сделать фото в замке Родколо - это действительно жалко! Его внутренние покои украшают фрески по сюжетам одной из самых романтических историй Средневековья, легенды о Тристане и Изольде. На них изображены не только приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола, но и повседневная средневековая жизнь: пиры, танцы, охоты, скачки, турниры и битвы. Кстати, почти все в Южном Тироле, от дорожных указателей до названий городов и городков, двуязычно. И если первое название замка Ронколо романтично-итальянское, второе - по-немецки тяжеловесное: Рункенштейн. И, видимо, призрак, который охраняет спрятанные в подземельях сокровища, пугает ночных гостей (всем известно, что добраться до клада можно только после заката солнца) на австро-баварском наречии.

ДВА МИРА

Еще больше заметна разница между немецким и итальянским восприятием жизни и реальности в соседней с Южным Тиролем провинции Аль-то Адидже. Вот, например, в деревне с совершенно итальянским названием Пинзолло с 10ОО года стоит небольшая церковь. На ее стенах замечательные фрески, изображающие «Триумф Смерти» работы Симона Басхениса. На наружной стене храма показаны представители всех сословий в окружении пляшущих, танцующих, играющих на музыкальных инструментах и даже скачущих на лошадях скелетов. У каждого человека в груди торчит стрела, а рядом с ним персональный гид-скелет, сопровождающий почившего в загробный мир. Я не могу себе представить, чтобы современные жизнерадостные итальянцы захотели бы повесить у себя дома такую «агитку», напоминающую каждый день о бренности жизни!

Зато городок Рива дель Гарда показался исключительно итальянским. Основанный еще римлянами, он в течение нескольких столетий «ходил по рукам» правителей Вероны, Тренто и Венеции, Баварии и Австрии, пока не «вернулся» после Первой мировой войны (вместе со всем Трентино и Южным Тиролем) в Италию. И хотя в городе нет итальяно-немецких противоречий, здесь присутствует «антагонизмы» другого рода. Уходящая вдаль гладь озера Гарда и буквально нависающие над городом, стоящим на небольшой полоске побережья, горы Роккетта и Брионе. Расслабленная атмосфера курорта, яхты, ресторанчики на набережной и... толпы командированных, в костюмах и с неизменными чемоданчиками cabine size из числа посетителей и участников выставки, проходящей в местном культурном центре. Или старинные пьяцца, замок, соборы... а рядом огромная гидроэлектростанция, опутавшая паутиной труб ближайшие горы.

Но самый большой контраст мы почувствовали, когда закончился нудный и очень узкий серпантин, ведущий от Мадона ди Кампильо к Рива дель Гарда. Горы вдруг расступились, и впереди, куда хватало глаз, расстилались воды огромного озера. И все это служило фоном для 800-летнего замка Тенно, примостившегося на диких скалах. Романтических штрихов в эту протрясающую картину добавил утренний туман. Единственное, что немного мешало наслаждаться окружающей красотой, - это сумасшедшая влажность. Казалось, что этот воздух можно пить. А под вечер горы потемнели и буквально навалились на нас мрачной, закрывающей все небо массой. Легкий туман превратился в плотное молоко, так что обратный путь мы проделали практически на ощупь. Вот такие они, итальянские контрасты...

В СТОРОНУ ДОМА

Праздничная декада, насыщенная горными лыжами и поездками по окрестностям Мадонна ди Кампильо, пролетела незаметно. Пришло время подумать о возвращении. В качестве остановки на чешском промежуточном этапе выбрали соседний сТельчем город Тршебич. Интересно, что три навигационные программы проложили три абсолютно разных маршрута, не пересекающихся даже в деталях! Один прямой, почти повторяющий наш трек в Италию, и два обходных: с запада и с востока. Кратчайший вел, естественно, через горы, а длинные - по автобанам. Выбор сделать было весьма сложно, поскольку планируемое время прибытия отличалось всего на несколько минут. Остановились на «восточном» пути через Вену и Брно. Дорога была быстрой и простой до тех пор, пока мы не въехали в исторический центр Тршебича... А когда после долгих плутаний по старинным улочкам мы наконец нашли нужный отель, спрятанный в глубине старого гетто, поселиться в нем не удалось.

Номер был разгромлен предыдущими постояльцами. Получив в качестве компенсации бутылку моравского вина, мы переместились в гостиницу на другом берегу Йиглавы. Шикарный вид из окна на замок-базилику Святого Прокопа тоже стал приятным бонусом...

Утро традиционно началось с осмотра достопримечательностей. И тут мы опять столкнулись с проблемой маленьких чешских городов, где невозможно расплатиться кредитной картой. Но нет худа без добра. Поиски банкомата привели на Карлову площадь. И хотя она уступает по красоте центральной площади Тельча, некоторые ее дома могли бы украсить любую европейскую столицу времен Ренессанса. А на колокольне церкви Святого Мартина находятся самые большие в Европе часы!

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ

Дальше все шло по плану: мы окунались то в еврейскую местечковую жизнь, то в романское христианское Средневековье. Собор Святого Прокопа успел побывать и бенедиктинским монастырем, и крепостью, конюшней, амбаром и даже пивоварней, пока в XVII веке вновь не стал храмом. О древней базилике напоминают входной портал, крестообразный алтарный свод, подвал. О пивной - отверстия в стенах и остатки систем блоков для выгрузки готовой продукции. А все стены испещрены знаками и клеймами. В них нет ничего мистического - только бухгалтерия: так каменотесы учитывали объем выполненных работ. А увиденный вчера в мрачных тонах еврейский квартал помрачнел еще больше после посещения синагоги, где выставлена экспозиция, посвященная Холокосту. Из 1700 евреев, живших в городе до немецкой оккупации, освобождения дождались только 300 человек. Комплекс гетто - это первый еврейский памятник вне Израиля, признанный ЮНЕСКО всемирным достоянием.

Не могу сказать, что посещение Тршебича было неинтересным или скучным, но остался какой-то тяжелый осадок. Не хотелось, чтобы именно он стал финишным пунктом в нашей «культурной навигации». Поэтому мы оперативно внесли изменения в маршрут, заменив забронированную ночевку в апартаментах на улице Замковой в городе Гродно на номер в самом настоящем замке в польском городе Решель. Правда, это означало лишнюю ночь в Европе и более ста километров в сторону, но сами знаете, когда «охота пуще неволи»...

Все шло без приключений, пока не озадачились пополнить запасы топлива. Сделать это решили в Чехии, так как после «музейного» снятия наличности в банкомате в кошельке болтались неосвоенные кроны, не везти же их в Москву. Завернули на АЗС и... Наверняка все сталкивались с ситуацией, когда на практически пустой заправке все места с нужной стороны колонок заняты. А с другой свободно. Прождав минут пять, мы совершили безобидный маневр и заехали «навстречу». Тут же появилась полицейская машина, и женщина в форме, увешанная оружием и рациями, быстро нашла достойное применение нашей наличности, выписав штраф. Так что заправлялись уже, как обычно, по карточке...

В КОМПАНИИ с дьяволом

Припарковались в темноте под замковыми стенами. В отличие от давних времен, ворота крепости были открыты настежь. Не было ни стражников-привратников, ни вообще каких-либо сотрудников отеля. В растерянности мы ходили от одной двери к другой. Неожиданно заскрипели давно несмазанные петли и откуда-то из подвала показалась полоска света. Потом ее заслонила широкая тень, по невидимой лестнице раздались тяжелые шаркающие шаги. Почти неразличимая на фоне темной стены фигура двинулась в нашу строну... К счастью, это был сторож, а не призрак замковых подземелий! Остатки вечера мы скоротали в зале с высоченными сводами под гул камина, возле огромного стола и в компании абсолютно черного кота.

Наутро осмотрели замок, поднялись на башню, спустились в подвалы. И Дьявол, так звали того кота, везде неотступно нас сопровождал. А может, это и не кот был вовсе? Ведь в Решеле 21 августа 1811 года сожгли Барбару Здунк - последнюю ведьму Европы! За несколько лет до случившегося эта женщина 38 лет от роду воспылала жаркой страстью к 22-летнему Якобу Аустеру. После того, как он перестал отвечать ей взаимностью, она запалила дом неверного любовника с парой городских кварталов в придачу. И хотя поводом для ареста стал поджог, казнили Барбару за занятие магией и колдовством. Впрочем, существует и более прозаичная версия, по которой пожар устроили пьяные солдаты, а несчастная женщина оказалась «крайней».

Гуляя сегодня по мирному провинциальному городку, трудно представить, какие страсти кипели здесь раньше. Но если приглядеться, то еще можно заметить следы былых времен. Кроме крепости Варминского епископа, где мы жили, есть готический собор Петра и Павла XIV века. А под площадью, на которой стоит ратуша, находится средневековая деревянно-каменная канализация, исправно работавшая до 70-х годов прошлого века. Вдумайтесь только: деревянные трубы эксплуатировались 500 лет!

Центральная часть городка очень компактная, поэтому после недолгой официальной экскурсии мы начали «штурм» замка со стороны реки Сайны. Путь к брешам в стенах, которые были заметны с крепостной стены, оказался существенно труднее, чем предполагалось. Мы чувствовали себя воинами, ищущими слабые места во вражеской обороне. Но, попрыгав по камням и вдоволь «навоевавшись» с кустарниками, решили все-таки, что мы не лучники Робин Гуда, а Решел - не замок шерифа Но-тингемского. Да и вообще пора возвращаться к нашим реалиям...

А дальше была неторопливая дорога к границе, полчаса на формальности, шесть печатей и один вопрос о количестве алкоголя... Потом дорога-дорога и снова дорога. Но на хорошей машине, да в приятной компании - ведь это же и есть настоящий отдых! Кстати, говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Было бы неплохо...